レリーズベアリング交換

プライマリーから何か擦れるような音が聞こえてきたので、開けてみたところ、クラッチランプがリリースプレートに擦れた跡が付いていました。

 

結構くっきりと擦れてますね。

レリーズベアリングを確認してみると少し引っかかる感触が。

外したアジャストスクリューを見ると、真っすぐ押せていないような摩耗の仕方をしていました。

スコーピオンクラッチのレリーズベアリングは6200番のシール付きベアリングが付いていました。

以前クラッチを加工してもらったときについでに交換してたかも…

エボスポーツのレリーズベアリングも同じ6200番で、これを7200番のアンギュラボールに交換する人もおられるようですが、付いていたのと同じベアリングで交換しておきます。

※71年～84年の純正クラッチだとR12RSってインチサイズの規格だったと思います。

ベアリングはモノタロウで300円。

交換は油圧プレスがなくても出来ると思います。

バーネットのマニュアルを読んだら、リリースプレートを組付けてからベアリングを入れろとなっていたのに後から気づいた

スコーピオンクラッチはリリースプレートを外すだけならスプリングコンプレッサーは必要ないです。

これも後から気づいた…

プライマリーカバーを組み付けるときに、プッシュロッドが真っすぐ押せるように、カバー側のランプとクラッチ側のカラーの芯を確認。

オイルはスペクトロのSTL。

あとはいつもの調整をして、試走して完了。

サイドスタンド

出先でバイクを停めようとスタンドを出して、左に傾けたらそのまま立ちゴケ。

サイドスタンドが折れてました…

いつもスタンドに一気に荷重を掛けないようにはしていたのですが、いざ折れると支え切れませんでした。

折れたのがキックを踏んでるときじゃなくてまだよかったのかも。

10数年でこんなに削れるほどキックを踏んでるのか…ｗ

壁を見つけて立て掛けてレッカー待ち。

カブのように跨って左足で支えながらのキックはさすがに無理だし、壁に立てかけてキックを踏むのも怖いので試しませんでしたが、押し掛け出来たなら帰れたかも。

このときはセルがあれば…と本気で思いました。

スタンドのないバイクをレッカーしたのは初めてだそうです。

角材があってよかった。

正月休み中のはずなのにすみません入庫。

キックオンリーのアイアンのサイドスタンドはよく確認した方がいいですよ。

アイアンの恐怖

謹賀新年

あけましておめでとうございます。

今年の目標は自転車に乗れるようになることです。

バイクの方は新年早々元旦から修理。

バイクに乗ろうとしてガレージから出すときに何かカラカラと異音が…

ジャッキアップしてリアタイヤを回してみると、どうやらドライブスプロケット周辺から異音が出ている様子。

異音がしたら乗ってはいけません。

シフターシャフトのプラグがなくなって、シャフトが飛び出してスプロケットに当たっていたのが原因でした。

13番の部品がシフターシャフトプラグ

使い物にならないクランクケースから摘出。

2～3ｍｍのアルミ板があれば作れると思います。

シール剤塗って移植して完了。

そろそろ色々とリフレッシュしてやらないといけませんね。

 

グリメカのマスターは消耗品

マスターからフルードお漏らし…

試しにarieteのシールに交換してみてもやっぱり止まらず。

前回漏れたときも、シールを交換してしばらくするとまた漏れ出して、何回組みなおしても治らず仕方なく本体交換。

今回もやっぱりダメだったのでシールが原因ではなく、マスター本体が減っちゃうんでしょう。

これで３つ目。

グリメカのマスターは要定期交換ですね。

このキャリパー

パッドの減りが滅茶苦茶早い…

元々薄いから仕方ないのかも

右：新品

左：2500キロ使用後

前に使っていたグリメカのキャリパーもパッド薄かったけど、5000キロ弱は使えたのに…

国内だと探してもAP純正のパッド（1万円弱）しか売ってくて、英国からSBSのパッド（3000円弱）をまとめて買い。

このキャリパー、色々と調べてもパッドの選択肢がAP純正かSBSしかありませんでした。

CP 2696用のパッドを削れば使えるし選択肢も増えるけど、パッド代＋フライス加工でコスパ悪すぎだし。

しばらくは大丈夫だけどちょっと面倒だな。

クラッチレリーズ加工

連休３日目。

急にクラッチレバーの遊びが増えた。

調整してみても、レバーを引いたときに、コツコツと何か当たっているような音がする。

気になってプライマリーカバーを開けてみると何かが足りない。

以前、製作してもらったタイコのアダプターが

外れて砕けてました。

お休みのところすみません…

と、SURESHOTで加工してもらう。

ついでにクラッチランプも状態がいいものを使おうと、家の在庫を漁ってみたら純正のランプが出てきた。

クラック入ってたから交換したんだっけか？

外したそれを捨ててもいいのにちゃんと取ってあった。

だから物がどんどん増えるんだ…

純正と社外のクラッチランプを比較

左：社外

右：純正

純正

社外

 

ベアリングが入る溝の形状がかなり違う。

MRCクラッチなんかと同じ感じで、社外の方は浅くて長い。

インナーとアウターの開き具合は1.5mmくらい純正の方が多い。

だから軽いけど調整がシビアだったのか？

純正の中古を入手して、溝の長さを削って社外と中間くらいを狙って加工してみたりしても面白いかも。

今回、純正のランプを修理して戻したら、切れはすごく良くなった。

停止状態でニュートラルが出づらかったのが普通に出る。

でも体感的に５割増しくらいレバーが重くなりましたよ。

ジェネレーター不良



 相変わらず定期的にジェネレーターのトラブルが起こります・・・

 



 

 

 

 

 

 

 

レギュレーターのベアリング齧る

↓

コミュテータ偏摩耗

↓

偏摩耗による振動

↓

ブラシの配線剥離

↓

ナット緩む

↓

ワッシャー空回り

↓

ナット離脱

 

原因：新品のジェネレーターのベアリングが斜めに圧入されていてシャフトの芯が出ていなかった。

 

 



スピードメーターセンサー交換

最近、雨降りすぎじゃないですかね？

野球を観に行くのもチケット振替ばかりで困ります・・・

 

 

先日、家を出て数キロ走ってメーターのスピードとトリップのデジタルが動いていないことに気づいて即帰宅。

スピードはギアと回転数で何となく把握できるけど、トリップメーターが動かないと給油のタイミングが・・・

ちゃんとしたメーターがあるのに慣れてしまうと距離がパッと確認できないのは不安でしかないｗ

 

 

 

他の機能に問題ないからスピードセンサーの故障っぽい。

ジャッキアップしてリアタイヤを回してみてもセンサーのランプが発光しない。

（このセンサーはパルスを拾うとオレンジのLEDが発光する。）

 

念のため、配線もチェックするためにタンクを外す。

タンクを外したついでにマウントのゴムも交換しておく。

 

 

配線は全部フレーム中通ししてあるので、テスターで導通チェックするくらいしかできないｗ

導通は問題なし。

 

 極力目立たないように隙間を縫って配線しているとこういうときに面倒くさいｗ

 

 

 

 

このメーターに交換する際、ハーネス全部引き直して、配線図を作っておいた。

たまに全部黒い線で配線しちゃう人いますけどダメ、ゼッタイ。

 

 

モトガジェット純正の誘導性近接センサー。

鉄に反応してパルスを拾ってくれる。

アイアンはリアのハブが鉄なのでハブからパルス拾ってます。

1万円もする・・・

 

新しいセンサーと配線を繋ぎ直して修理完了。

ちゃんと反応してます。